この記事にたどり着いたということは、
- メチニスの過密飼育を行っているが、硝酸塩の値が高いため、水草を入れて対処したい。
- しかしながら、メチニスは草食魚のため、水草を入れても食べられてしまう。
こんな相反するお悩みをお持ちではないでしょうか？
このメチニスという熱帯魚、フォルムは丸くてかわいらしいのですが、草食魚のため、水草なんかはあっという間に食べられてしまいます。
しかしながら、硝酸塩対策として水草を何とかして導入したい！！(｀；ω；´)。
そんな悩みを解決するべく、とある投げ込み式フィルターを作ってみました。
その名も、「投げ込み式アナカリスフィルター」です。
アナカリスの水質浄化力については説明するまでもないので、今回はフィルターの作り方のみを紹介できればと思います。
投げ込み式アナカリスフィルターに必要なもの
投げ込み式フィルターと、ダイソーのガラス花瓶
まず、必要になる土台部分です。この「懐古堂」というメーカーの投げ込み式フィルターは、重さが500gほどあるので、安定感が段違いです。また、ガラス花瓶はダイソーで入手できます。
このように、投げ込み式フィルターにガラス花瓶を被せる設計とします。
投げ込み式フィルターが軽いと、ガラス花瓶が水槽内で転倒してしまいます。メチニスはビックリすると、水槽内で暴れまわるので、投げ込み式フィルター自体の安定感が重要となります。
ポチップ
ダイソーのミニルーターと、クッションゴム
ガラス花瓶の穴あけに使います。ダイソーではミニルーターとして販売されています。
こちらもダイソーアイテムですが、クッションゴムです。
今回の加工において、どちらも重要アイテムとなっております。
アナカリスとハニカムシェルター
そして、念願のアナカリスと、ハニカムシェルターです。
ハニカムシェルターの在庫があったので、私はアナカリスだけ購入しましたけど、効率厨な方向けに以下のような商品もあるようです。
ポチップ
投げ込み式アナカリスフィルターの作成開始
現状の問題点
これだけではまだ使えません。具体的には、以下の２つの問題があります。
- 投げ込み式フィルターはエアレーションによって動作しますが、ガラス花瓶のため空気の逃げ場がない。
→ガラス花瓶に穴を開ける。 - ガラス花瓶と投げ込み式フィルターの間に隙間がなく、フィルターとして動作しない
→フィルター本体にクッションゴムをつける。
下準備１：ガラス花瓶に穴を開ける
ミニルーターでガラス花瓶の底に穴を開けていくのですが、これが結構時間のかかる作業です( ˘ω˘)ｽﾔｧ
穴を開ける場所に少し水をつけてあげると、
ガラスの粉が飛ばないので、少し安心でしょうか？
こんな作業したことなかったですが、気長にやってればそのうち穴が空きます。
後は、その穴を少しずつ広げてあげれば完成です。
下準備２：フィルター本体にクッションゴムをつける
続きまして、クッションゴムを
このように、投げ込み式フィルターに貼り付けることで空間を確保します。これにより、フィルター内に水がスムーズに取り込めるようになります。
アナカリスをハニカムシェルターに差し込む
自宅にあるウールなどを使って、アナカリスをハニカムシェルターに固定していきましょう。
最後はピンセットでグイグイ押し込むとよいです。
こんな感じで真ん中以外を埋めたら、OKです。
真ん中はなぜ開けるかというと、エアレーションのチューブを通すためです。
ハニカムシェルターを通し、投げ込み式フィルターに接続します。
上から見るとこんな感じです。
水槽に投入し、最終調整
ここまで準備が整ったら、いよいよ水槽に投入しましょう。
ガラス花瓶を被せたら完成です。事前に開けた上部の穴から、空気が抜けていってるのが分かるでしょうか？
エアレーション用のチューブは、クッションゴムの隙間から通すことが出来ます。
いかがでしょうか？ガラス花瓶を被せることで、見た目も良くなったと思います。これで、草食魚がいても使える投げ込み式フィルターの完成ですヽ(=´▽`=)ﾉ
のハズでしたが・・・
【悲報】メチニス、アナカリスを全く食べない
ホントは、ドヤりたかった(´・ω・｀)
「ほら？メチニスは水草食べるでしょ？でも、このフィルターがあれば完璧ですよ！！」
って言いたかったのですが、ご覧の通り見向きもしません。
「野菜嫌いになったのかな？」と思って、チンゲン菜を投入してみましたが、そっちは食べるのです。。
完全に無視されるアナカリスと、ガツガツ食べられるチンゲン菜・・・
最終的にはチンゲン菜は茎だけになりました。しかし、アナカリスは未だ健在です(´・ω・｀)ｼｮﾎﾞｰﾝ
まとめ
ということで、なんとも締まりの悪い「投げ込み式アナカリスフィルター」の紹介でした。
まさかの「メチニスはアナカリスを食べない」という、大誤算があったものの工作自体は楽しかったので良しとします(｀；ω；´)
「メチニスはアナカリスを食べない」と分かっていたら、このようにリーフィットにアナカリスを入れておけば良かった話なんですよね。。
しかしながら、このフィルター自体はそれなりに見た目も良いですし、フィルターとしての機能はきちんと果たしてくれるはずなので、引き続き使用していきたいと思います。。
ポチップ
満を持して登場、マーフィード「スタンダード・ネオ」です(´∀｀*)
これまでは、以下の「台車＋クーラーボックス」で対応していたのですが、
管理する水槽が増えるにつれて、毎週100リットル程度の換水が必要になってしまったんですよね。結果「台車＋クーラーボックス」では３往復する必要があり、なかなかの手間になってきました。。
趣味を長続きさせるためには、「面倒くさい」という感情は可能な限り排除するべきだと思うので、今回浄水器を導入する運びとなりました。
ちなみに、換水が40リットル以下であれば、以下の方法でも何とかなります。バケツリレーよりかは楽です。
マーフィード スタンダード・ネオの取付可否について
自宅の蛇口に、取り付けられるかどうか分からない
まず、導入にあたって、ハードルとなっているのが上記かと思います。
浄水器を購入しても蛇口に接続できなかったら、絵に描いた餅ですからね。
ということで、浄水器を導入する前に、以下のような製品が自宅の蛇口に適合するか確認してみましょう。
適合しなくても、なんとかなる場合もあるので、そちらについても紹介したいと思います。
ニップルを直接接続できる場合
必須となるのがこのアイテム「ニップル」です。
これがすんなり取り付けられれば、「勝ち確」です( ﾟдﾟ )ｸﾜｯ!!
たとえば、これは我が家のキッチンです。
ここに、付属のコネクターを介して、
「ニップル」を取り付けられ、この状態になれば「勝利したも同然です」早速浄水器を購入しましょう。
しかし、これらの取り付けができない場合、試合終了でしょうか？
いえ、なんとかなる場合もあるので、次のことをお試しください。
ニップルを直接接続できない場合
異型アダプターを使用して取り付け
洗面所など泡沫蛇口の形状が特殊でも、以下のような製品によりなんとかなる場合もあります。
ポチップ
所謂、異型アダプターなんですが、これがご自宅の蛇口に適合すれば勝機はあります。
水漏れしないように、ゴムを挟みましたら
異型アダプターを取り付けます。
ちなみに、この異型アダプターですが、我が家では「延長タイプ」しか適合しませんでした。
この辺りは、各ご家庭によって異なると思いますので、自身で計測するか、説明書を見るか、メーカーに問い合わせ頂くという形になるかと思います。
なお、この異型アダプターは今後取り外すことはないと思うので、ゴム手袋などを使ってキツく締めましょう。
最後に、異型アダプターにニップルが取り付けられれば、完成です。
オプション：泡沫器を取り付けて、水ハネ防止
当然ながら、ニップルには泡沫器が付いてないので、いつも調子で蛇口をひねると、盛大に水はねします。
その場合は、泡沫器を別途購入する事で解決します。
ポチップ
泡沫器を異型アダプターに取り付けることによって、
水ハネを抑えることが出来るようになりますね。
以後は、下記のような運用が可能となり、家族からクレームが来ることもありません( ˘ω˘)ｽﾔｧ
- 普段は、泡沫器を付けておく
- 換水時は、ニップルに付け替える（換水が終わったら、泡沫器に戻す）
マーフィード スタンダード・ネオの取り付け
必要アイテム
ニップルの取り付けは上手く行ったでしょうか？
それでは、マーフィード スタンダード・ネオの取り付けに必要なアイテムを紹介したいと思います。
マーフィード スタンダード・ネオ
これがなくては始まりません。浄水器本体です。
ポチップ
タカギ コック付きコネクター
水道蛇口側に接続するための、「コック付きコネクター」です。
ポチップ
タカギ ホースジョイントニップル
浄水器本体と、ホースリールを接続するために使います。
ポチップ
ホースリール
水槽に注水するために使います。
ポチップ
糸入りホース
浄水器の説明書に、「※糸入りの内径15mm耐圧ホースを2本用意して下さい」とあるので、こちらのホースを選択しました。ちなみに、ホース含めタカギで統一出来ています。
ホースの長さは各ご家庭環境に合わせて、よしなに選択ください。
ポチップ
タカギ 泡沫蛇口用ニップル
最初に紹介したとおりですが、もちろんこちらも必要になります。
浄水器のセッティング開始
浄水器IN側(蛇口側)の作業
まず、糸入りホースをこの様に２本に切り分けましょう。
長い方のホースの先端に、コック付きコネクターを取り付けます。
これで、OKです。
これをニップルに接続します。
カチッと音がするまで差し込みます。
そして、浄水器のIN側にホースを取り付け、ワイヤバンドでしっかり固定したら、IN側の作業は完了です。
マーフィードの浄水器にはIN/OUTの指定がありますので、間違えないようにしてください。
説明書を読まない主義の私は、最初反対に取り付けてしまっておりました( ﾟ∀ﾟ)･∵. ｸﾞﾊｯ!!
浄水器OUT側(水槽側)の作業
先ほど切断したホースにクイックソケットを取り付けます。
続けて、浄水器のOUT側にしっかりと固定します。
そして、ホースの先端にホースジョイントニップルを取り付けましたら、
ホースリールと接続します。
これで取り付け完了です。
IN/OUTを間違えないようにしましょう！！( ･`ω･´)
動作確認
では、一旦動作確認してみましょう。問題ないようですヽ(=´▽`=)ﾉ
この時、各接続部から水漏れしていないか？など、正常動作を確認してください。
付属品に塩素テスターが入っていますので、塩素のチェックをしてみましょう。
色が透明ならカルキが除去されているという事です。素晴らしくクリアですねヽ(=´▽`=)ﾉ
これで、今後の水換えが劇的に改善します！！
手数を最小にする運用
使いたい時
Youtubeなどを見ていると、「使用するたびに洗面所に移動する」といった方法が紹介されていますが、それすら面倒くさい、私なりの運用方法を紹介しておきます。
まず、使用しない時は水槽台の中に収納しています。ちなみに、水槽台もマーフィードなので相性バッチリ？です
ポチップ
浄水器を使いたい時は下の扉を開け、
コック付きコネクターを持って、
蛇口に接続します。
接続できたら、コックをONにしましょう。
次に、ホースリールからシャワーヘッドだけを引っ張り出して、
蛇口を開ければ、水槽に注水できます。
カルキ抜きも不要で直接注水可能！！
なんて便利なんだ！！！( ･`ω･´)
使い終わった時
ようやく、コック付きコネクターの出番です。
まず、水道蛇口を閉め、続けて、このコックも閉めましょう。
水道蛇口を閉める前にコック付きコネクターを外すと、水が暴発しますので蛇口の閉め忘れには注意しましょう（私はうっかりしていて、無事被弾しましたｗ）
ゆっくり取り外しましょう。コックのおかげで、ホースの中の水が逆流することを防止出来ます。
最後に、シャワーヘッド側で水を出し切っておきましょう。
最後にホースをくるくる巻いて、水槽台に収納して終了です。
コックのおかげで、水が逆流する心配もありませんヽ(=´▽`=)ﾉ
この方法なら、使う時も戻す時も１分もかからないので、とてもお手軽です( ｰ`дｰ´)ｷﾘｯ
水換え以外の用途
フィルターの濾材を洗う
「水槽の濾材は、飼育水で洗いましょう。水道水で洗うと、塩素によってバクテリアが死んでしまいます」というのが通説ですが、「浄水器の水なら直接洗っても大丈夫じゃね？」ということで、最近はこれで洗っています。
もちろん、環境の変化が少ないという意味では飼育水のほうが良いんでしょうけど、楽さには勝てません。
それに、我が家の水槽はすべてサブフィルター完備なので、１つのフィルターから多少バクテリアが減ったくらい大きな問題はないと思います。実際、特に問題は起きていません。
ポチップ
ブセ水上育成ファームの水換えにも
ブセの水上育成ファームも定期的に水換えしていますが、浄水器の水ならバクテリアにダメージを与えませんし、水道水よりは良いだろうと思いこむことによって、ブセにとっても良い環境になると思います。
ポチップ
アガベの水やり
アガベにとっても、きっと良い効果があるでしょう。知らんけど
ポチップ
まとめ
ということで、マーフィード スタンダード・ネオのレビューでした。
複数本の水槽を維持されている方は、導入を検討してみるとよいでしょう。水換えにかかる時間が圧倒的に短縮されるので、面倒だった水換え作業がきっと楽しくなります。
また、私が紹介したのはほんの一例ですが、以下のような商品を追加することで注水する水の温度を計測できたりもします。ガジェット好きな方は、色々試してみたくなることでしょうｗ
ポチップ
ということで、自分だけの浄水システムを構築してみてくださいねヽ(=´▽`=)ﾉ
ポチップ
私は「とりあえず、純正が一番でしょう」ということで以下のメックとサプストを使用しておりました。
特に問題もなく使用できていたのですが、一点問題点を上げるとすると濾材自体が「非常に重い」
貧弱な私は、毎回メンテナンスの度にヒーヒー言っておりました。
そこで、この度ネットでも評判の高い「キャビティ」、それも濾過能力が従来製品より10倍アップの「キャビティプロ」に変更してみることにしました。
キャビティプロはプラスチック製で軽いため、床への負荷も多少は軽減されるはずです。
といった感じで、言い訳と正当化を行い、購入に至ったわけであります。
キャビティプロ
2217に必要な量
必要なキャビティプロの量については、以下の濾材セットなどを参考に4Lとしました。
ポチップ
2217の濾過容量は約6Lだったかと思いますが、ろ材固定版、粗目フィルターパッド、ウールパッドなんかも入るので、濾材としては4Lが必要量だと思っております。
ということで、4L分購入です。
まずは、使用前に軽く洗っていきましょう。
濾材としてはこんな感じで、かわいらしい見た目をしております。
小さなクズが出ますので、これらは事前に取り除いておきましょう。
そして、4L分詰め込んだのがコチラです。そしてやはり軽い！持ち運びが断然楽になりました！
引き続き、粗目フィルターパッド、ウールパッドは使用しています。
最後に、ろ材固定版を置けば、ジャストサイズです。
流量も問題ないので、これで良いでしょうヽ(=´▽`=)ﾉ
ということで、全て使いきりました。
ポチップ
余ったメックとサブストは有効活用
テトラ フリーウォッシュ Lに転用
前回の記事で、「テトラ フリーウォッシュ L」に使用したエーハイム濾材ですが、実はこの2217から取れたものでした。
エーハイム濾材は高価なため「それをすてるなんてとんでもない!」ということで、テトラ フリーウォッシュ L(改造版) x 2に転用しましょう。
まずは、本体に詰め込みます。
さらに水切りポケットを利用することで、濾過容量を拡張していきます。
こんな感じで、吐出口の下に取り付ければ、OKです。
そして、２台分たっぷりと濾材を詰め込むことができました。
改造に興味がある方は、以下の記事を参考にしてみてください。
エーハイム2217 vs テトラ フリーウォッシュ L(改造版) x 2
では、実際にどのくらいの濾材を使用することができたのか見てみましょう。
これが、Beforeです。2217で使っていた濾材です。
そして、Afterです。メック、サブスト共に8割以上使用することができました。
もっと苦戦するかと思われていたフリーウォッシュ陣営ですが、これは思わぬ健闘でした。
ということで、この90cm水槽は「エーハイム2217」x 1.8程度の濾過能力を手に入れたことになりますね。まさしく、ロマンたっぷりの過剰濾過ってやつで、わたくし大満足でございます。
まとめ
ということで、「エーハイム2217を使っていてキャビティプロには興味があるけど、どの位の量を購入すればよいかわからない」という方、まずは4Lを購入してみましょう。
そして、「今使っている濾材が無駄になるなぁ」と心配されている方は、外掛式フィルターを増設すれば、万事解決ですよｗ
改造とかやり始めると楽しいですし( ˘ω˘)
さて、この構成にしてから、２ヶ月弱くらい経過していますが、過剰濾過のおかげなのか、植物濾過のおかげなのか、コケが明らかに減っているので、大成功と言って良いと思いますヽ(=´▽`=)ﾉ
]]>フィルターのメンテについては、ズボラ人間の私が少しでも楽できるように、普段行っている工夫などについても紹介したいと思います。
水槽を追加したことに伴い、外部式フィルターは3台稼働中ですが、効率的に行えば2時間以内に全ての作業が完了しますよ。
エーハイム 外部式フィルターの掃除
70周年記念モデルなら外から汚れ具合が確認できる
こちらのモデルならフィルターの汚れ具合が外から確認できるので便利です。
ちなみに、右が緑のモデル(2217)です。ご覧の通り、中身が殆ど見えないんですよね。。
「緑は好きじゃないから」って理由でエーハイムを避けていた方も、こちらのグレーモデルならアリなんじゃないでしょうか？
ポチップ
メンテに必要なもの
ボール3個、バケツ1個、タライ的な何か1個あればOKです。
メンテナンス開始
まずは、ダブルタップを外します。
そして、外部フィルターを手前に持ってきたらメンテナンス開始です。
色んなサイトでは、水槽の飼育水を汲んで風呂場などで洗うという風に紹介されています。でも、それだと水槽と風呂場の往復が必要だし、汚れた濾材を洗ってると汲んだ飼育水もすぐに汚れるという問題がありました。
そこで、風呂場には持っていかず水槽前で洗うことで、この面倒くさいポイントを解決します。
水槽から飼育水を拝借し、それでボールに入れた濾材を洗っていきます。
メンテナンスをサボっていると一回でこんなに汚れたりしますが、この方法なら毎回新しい飼育水を使えます。
濾材を洗い終わったら汚れた水をバケツに捨てて、濾材がキレイになるまで洗っていきます。汚れた水はまとめてトイレに流します
この方法だと、風呂場の排水口が詰まったり、嫌な匂いが残ったりしないので家族からのクレームも来ません。
タライは、床を濡らさないためフィルターの一時保管場所として利用します。
毎回新しいな飼育水で洗うことで、濾材はとてもキレイになります。
減った水を補給する
外部フィルターのメンテを行う場合、10リットル以上の飼育水を使用すると思いますが、水が減ったら補充が必要です。しかし、水槽の本数が多い場合バケツリレーだと大変です。
台車＋クーラーボックス＋ポンプでこの問題を一気に解決
90cm水槽の水換えでも紹介した方法なのですが、外部フィルターで3本メンテした後40リットルほどのバケツリレーを行いのはたいへん面倒くさいんですよね。
って、ことでこの方法です。カルキ抜きも一回で終わりますし、ポンプがあれば自動で水が入っていきますのでとっても楽です( ˘ω˘)
詳しい方法は以下の記事からどうぞ
ポチップ
ポチップ
まとめ
効率的に行う外部フィルターのメンテナンス方法の紹介でした。この方法のメリットをざっと上げると
- 風呂場と水槽間でのバケツリレーの必要がなくなる。
- 水槽前は風呂場と違い作業スペースが多く取れる。
- 風呂場での作業とは違い、足が濡れたり、排水口が詰まったりしないためストレスフリー。
- 何より、メンテナンスが素早く終わる
こんなところかと思います。もし、外部フィルターのメンテでストレスを感じている方がいれば、一度試してみていただければと思いますー
↑セールで買ったけど、ずっと放置してた風山石をまとめて洗ったりと、溜まっていたタスクを一気に終わらせることが出来ましたヽ(=´▽`=)ﾉ
ポチップ
色々調べた結果、「床暖房や水槽用ヒーターを使うより、エアコンで24時間管理したほうが安くなる。」という、結論に行き着いたので、今年(2024年)は24時間エアコン稼働によるアクアリウムの温度管理を行ってみました。
水温管理に「水槽用ヒーターを使った場合」と「エアコンを24時間稼働させた場合」というアクアリスト永遠のテーマについて2年かけて検証しましたので、徹底比較していこうと思います。
ちなみに、エアコンはSwitchBotにより、22℃以下で暖房ON(設定温度は24℃)、26度以上で暖房OFF、という条件で自動化しています。この場合、一般的なヒーターの温度設定である26℃に比べると、水温は平均24℃程度と低めになりますが、どの生体も落ちることなく冬を超すことが出来ました。
↓ちなみにSwitchBotによる、エアコン自動化の方法は以下です。
前提条件
使用場所
東京都、木造戸建て、1階、LDK20畳ほどという条件下に水槽を設置し、エアコンを24時間付けっぱにした時の比較となります。
お住まいの場所、部屋の広さ、住宅の断熱性能などで電気代は異なると思います。また、その時の電力料金によっても、異なる結果になることはご留意ください。
エアコンはDAIKIN Aシリーズ
エアコンは、ダイキンのAシリーズを使用しています。我が家で使用しているのは2020年製なので、最新のエアコンを選べば、省エネ性能はさらに向上しているでしょう。
ただし、これ1台で20畳を温めるのは、さすがに心もとないのでリビング側にダイキンエアコン（メイン）、ダイニング側に三菱エアコン（サブ）という布陣です。
ポチップ
2023年：水槽用ヒーター
まずは、2023年の状況を列挙します。
- 90cm水槽 x 1本、30cmキューブ水槽 x 1本
- 上記水槽に、水槽用ヒーターを1本づつ使用
- 人がいる際、リビングでは床暖房を使用
- エアコンはほぼ使用せず
この時、一ヶ月のガス代が28,756円、電気代が29,010円、合計57,766円/月という恐ろしい結果になりました。
2024年：エアコン24時間稼働
次に、2024年の状況を列挙します。
- 90cm水槽 x 1本、60cm水槽 x 2本
- 水槽用ヒーターは不使用
- 24時間、エアコンを連続稼働
- 床暖房は一切使用せず
この時、一ヶ月のガス代が10,959円、電気代が21,462円、合計32,421円/月と、約25,000円/月の節約という結果になりました。(昨年同時期との比較)
一ヶ月だけの比較ですからね。これが冬の間の4ヶ月程度と考えると結構な額になります。加えて、水槽用ヒーターって、1,2年で交換する必要がありますが、エアコンならそういった費用も不要です。
更に、2024年は水槽も追加していますので、2023年と同じように水槽用ヒーターで運用していたら、2023年以上の高額請求がきたことでしょう( ˘ω˘)
詳細比較: 水槽用ヒーター vs エアコン24時間稼働
ガス代比較
2023年は主に床暖房を使用して、リグングを温めていました。
一方、2024年はエアコンを24時間使用したため、床暖房は一切使用していません。
これが、ガス代に大きく反映される形となりました。
| 水槽用ヒーター | 使用料 | エアコン24時間 | 使用料 |
|---|---|---|---|
| 2023年1月 | 17,881円 | 2024年1月 | 8,893円 |
| 2023年2月 | 28,756円 | 2024年2月 | 10,959円 |
| 2023年3月 | 20,477円 | 2024年3月 | 10,054円 |
| 2023年4月 | 17,310円 | 2024年4月 | 9,774円 |
| 4ヶ月合計 | 84,424円 | 4ヶ月合計 | 39,680円 |
なんと、ガス代4ヶ月で、44,744円も節約することが出来ました。
何も考えずに使ってましたけど、床暖房ってかなり高いんですね。
参考までに、今年と去年のガス使用量について紹介しておきます。エアコンを導入したことで、冬場のガス使用量が大幅に削減できていることが確認できます。
電気代比較
「エアコンを使うのだから、ガス代が安くなったのは分かった。でも、その分電気代が高くなったら意味ないだろ？」という指摘が来ることでしょう。ということで、電気代についてもみてみたいと思います。
| 水槽用ヒーター | 使用料 | エアコン24時間 | 使用料 |
|---|---|---|---|
| 2022年12月 | 24,090円 | 2023年12月 | 16,539円 |
| 2023年1月 | 29,010円 | 2024年1月 | 21,462円 |
| 2023年2月 | 24,110円 | 2024年2月 | 19,859円 |
| 2023年3月 | 18,004円 | 2024年3月 | 17,585円 |
| 4ヶ月合計 | 95,214円 | 4ヶ月合計 | 75,445円 |
電気代は高くなるかと思いきや、なんと、4ヶ月で19,769円も節約することが出来ました。
これは、かなり意外な結果だったのですが、念の為エビデンスも乗せておきます。
ガス代と合わせると、光熱費4ヶ月分で64,513円節約できたということになりますね。|･`ω･) ｽ･ｽｹﾞｪ…
ちなみに、ダイキンエアコンであれば、スマホアプリで電気料金の履歴も見れます。
参考までに、純粋にエアコン代でどのくらい掛かったのかというと・・・
約8,000円/月といったところでしょうか。この金額で、「床暖房」と「水槽用ヒーター」を兼任できていると考えると、相当にお得感がありますね。
まとめ、エアコンの方が優れている
ということで、エアコン管理した結果、4ヶ月で合計64,513円もお得になりました。
以下で、水槽用ヒーターとエアコンを比較してみましたが、費用面だけではなく、人間の快適でへの貢献という意味でもエアコンの圧勝でした。
1.初期費用: 数千円 ✕ 水槽の本数分が必要。複数水槽を管理するなら、ヒーターの必要数も増える。
2.電気代: 数千円(毎月) ✕ 水槽の本数分が必要。複数水槽を管理するなら、ヒーターの必要数も増える。
3.快適度: 暖まるまで（起床後や帰宅直後など）、タイムラグが有る。
4.買い替え: 1,2年で交換する必要がある。複数水槽の場合、地味に痛い出費になる。
1.初期費用: 0円。基本的に部屋に備え付け。新築住宅でも人間のために必要なため、0円計算。
2.電気代: 約8000円(リビング設置時)。水槽本数が増えても電気代は同じ。
3.快適度: 部屋が24時間暖かく、冷え性さんが3人もいる我が家では超快適。
4.買い替え: 10年程度は余裕で使える。長期保証に加入すれば、より安心。
ということで、リビングに水槽を設置し、冬場の電気代に頭を抱えている方はエアコン管理を検討してみてはいかがでしょうか？
ダイキンエアコンはスマホアプリで操作できますし、24時間稼働させても「ダイキン」だから大丈夫、という謎の安心感がありますよ(〃艸〃*)
ポチップ
我が家でもアクアリウムを始めるにあたって「地震の時どうなんの？(#^ω^)」という反対意見（主に妻）が上がっておりましたからね。
もちろん、ここで紹介する対策を講じたとしてもリスク０にすることは出来ませんが、家族を説得できるくらいの安心材料にはなるかもしれません( ˘ω˘)
今すぐにでも出来る対策もありますので、その時に向けて備えましょう。
日頃から地震に備えるポイント
水位を下げておく
鑑賞性を重視すると水はギリギリまで入れたくなりますが、そこを妥協することで最も簡単にできる地震対策です。
水槽上部から5cm程度下げておけば、震度4くらいまでであれば水はこぼれないでしょう。
石が崩れてくるレイアウトにしない
石を高く積み上げたレイアウトはカッコ良いですが、強い揺れによって石が崩れると、水槽を割ってしまうリスクがあります。したがって、地震を考慮すると石組みレイアウトは避けるか、崩れてこない対策が必要になります。
それでも、石を使いたい場合は上記のような接着剤で崩れてこないように対策しましょう。
しかし、接着剤だけでは心許ないので、「底床材を入れる」「水槽と石の間に流木を入れておく」など物理的な対策も有効です。こちらもレイアウト時に気をつけるだけなので、お手軽です。
ポチップ
後付けフランジを付ける
本当はフランジ付き水槽を購入することがベストだと思うのですが、フランジがあるせいで「外掛式フィルターが使えない」「LEDライトスタンドが取り付けられない」などのデメリットもあります。
したがって、LEDライトスタンドを使用している場合などは、後付けフランジで妥協せざるを得ません。とはいえ何もしないよりかは全然マシです。
この様にフランジを取り付けただけでも、水槽側面からの水漏れは軽減できます。可能なら、前面や背面にも取り付けたほうが効果的です。
GEX アクアフランジは以下の記事でも紹介を行っております。
ちなみに、もし環境が許すのであれば、以下のようなフランジ付き水槽が一番安心感があります。
ポチップ
水槽にフタを付ける
標準のガラス蓋では、以下のように後方にかなり大きな隙間が出来てしまいます。
そこで、先述のアクアフランジに加えて「ガラス蓋を取り付けると、水がこぼれるのをさらに軽減してくれます」
色々探してようやく見つけた「テトラ グラスアクアリウム RG-60/GA-60専用グラスカバー」というガラス蓋です。アクアフランジと組み合わせることでガラスの隙間を極力少なくしつつも、餌やりのスペースは確保できるため日々のメンテナンス性も上々です。
こちらのガラス蓋については、以下の記事でも紹介を行っております。
ポチップ
大きめの水槽台を選ぶ
スリムでスタイリッシュな水槽台はインテリアとしては優秀ですが、万一のことを考えるとしっかりした水槽台を使うことが大切です。プロによる組立済みの水槽はあらゆる意味で安心感が違います。
特に水槽に対して大きさに余裕のある水槽台を選べば、地震の際、水槽が動くことがあっても、水槽台から滑り落ちるというリスクを軽減することが出来ます。
この水槽台については、こちらの記事で紹介を行っております。
水槽同士を密着させない
水槽同士がぶつかると、振動や地震の力が集中し、ガラスやアクリルが割れる可能性があります。水の重みも影響し、密着していると振動が直接伝わりやすくなります。したがって、水槽同士を離して配置し、振動や地震による影響を軽減する対策が重要です。
ChatGPT先生もこの様に申しておりますが、水槽同士を密着させるのは避けるべきです。
その点、大きめの水槽台であれば、この様に前後左右に余裕を持って水槽を設定することが出来ます。
こちらの水槽台については、以下の記事でも紹介を行っております。
電源タップを床に置かない
床に電源タップを直接置くのは危険とされています。これは、地震により水漏れが発生した際に、電源タップが水に濡れてしまい漏電事故の可能性があるためです。
水槽台に強力な両面テープで取り付ける方法もありますが、私は収納場所も確保したかったためスチールラックを用いてみました。この方法でも、電源タップを床から離せるので良いと思います（ ＾ω＾）
収納場所としてだけではなく、余った石やソイルを積んでおけば、水槽台の重心を低くすることにも役立ってくれます。
ポチップ
まとめ
地震による被害を少しでも減らすためのコツを紹介しました。これからアクアリウムを始めようと思っている方や、今からでも地震対策を行いたい方の参考になれば幸いです。
そうはいっても、TwitterやYoutubeを見ている限り、震度5弱以上の地震が来たら、耐えられませんし、何より水槽以外も大変なことになっていると思います。
また、地震の際、手で抑えたくなりますが60cm水槽で約70kg、90cm水槽で約200kg程度になるので支えるのは無理でしょう。大地震の際は身の安全を優先し、ご自身の安全が確保できてから水槽の対処にあたってください。
と、自分にも言い聞かせてますが、実際放置して逃げられるかはその時が来てみないと分かりません( ˘ω˘)
ポチップ
初心者には小型ボンベ式がオススメということで、私はずっと小型ボンベ式でアクアリウムを楽しんできました。しかしながら、最近CO2ボンベの値段がすごく値上がりしていて、維持費が馬鹿にならなくなってきてしまいました。
ちなみに、CO2ボンベは以下を使用していたのですが、一本あたり660円もするんですよね。まぁ、シルボンに移行しても良いのですが、折角購入したCO2キットなのでなんとか小型ボンベのまま、維持費だけ安くする方法な無いものか？調べてみましたので、今回はそちらを紹介したいと思います。
ポチップ
CO2の維持費を改善する
そもそも小型ボンベ式の維持費って？
ポチップ
最初に紹介したとおりなのですが、チャームでCO2ボンベを購入すると、一本あたり660円もするんですよね。そして、仮に1秒1滴で添加すると一ヶ月ほどで交換になります（水槽サイズによって添加量は異なります）
つまり、毎月660円の固定費になります。一方、シルボン方式であれば、材料を全て百均で揃えれば毎月150円ほどで済みます。
お手軽な小型ボンベ式660円/月 vs 交換が面倒くさいシルボン式150円/月
ここまで差がついてくると小型ボンベ方式は、かなり不利です。ということで、小型ボンベ式でも安く済ませる方法はないのか見ていきたいと思います。
もちろん、最初からコスパ重視という方はシルボン式を導入されればいいと思います。
ポチップ
訳ありCO2ボンベにたどり着く
チャームでこんな商品がありました。訳あり品ということで破格で購入することが出来ます。
ポチップ
38gボンベのため、上で紹介した74gボンベと比較すると約半分です。ただし、訳あり品ということで値段はかなりお安くなっております。
一本あたり128円/38gなので、2本で256円/76gです。いかがでしょう？660円もする74gボンベと比較しても、相当安くなっていると思います。
- 小型ボンベ式（74g正規ボンベ）：660円
- 小型ボンベ式（76g訳ありボンベ）：256円
- シルボン：約150円
と考えると、「訳ありボンベ」全然ありだと思いませんか？
※2024年7月追記、チャームで上記の商品値上がりしてしまったので、以下の代替品を紹介します。こちら、1本130円なので、まだ十分戦えるスペックとなっております。
ポチップ
ボンベのネジ口径が異なると適合しない
ただし、説明書きをよく読まずに「ボンベの口径なんてどれも一緒だろ？」って感じで購入すると・・・
今まで、74gのガスボンベを使用していた方は要注意。私はチャームオリジナルのCO2キットを使用していましたが、この通り口径が異なるため使用できません。
ポチップ
74gのガスボンベは「5/8-18 UNF」、38gのガスボンベは「1/2-20UNF」とそれぞれ適合するサイズが異なるためです。
じゃあ、どうしよう(´・ω・`)
安いと思って、こんなに買ったんだけど・・・
ネジ口径を変換するアダプター
途方に暮れていたのですが、この問題を完全に解決できる商品を見つけました。
ポチップ
これがあれば口径が変換できるようなので、早速購入しました。
ecoチェンジャーと言う商品ですね。
ecoチェンジャーをCO2キット本体側に取り付けて、奥まで回していきます。
奥まで回したら、こちら側は準備完了です。
続けて、CO2ボンベを取り付けていきます。
そして、回らなくなるまでしっかりと締め付けたら取り付け完了です。
手が滑って、ちゃんと閉められない場合は余っているホースに切込みを入れて
CO2キット側に巻き付けてあげると、キツく締めることが出来ます。
まとめ
ということで、小型ボンベ式CO2の維持費を抑える方法の紹介でした。
ネジ口径が合わなくても変換アダプターも用意されていますので、訳あり品に抵抗がない方であれば、小型ボンベ式でもかなりコスパが良くなると思います。
ただ、この訳ありCO2ボンベがいつまで購入できるのか分からないので、購入できる内にまとめ買いしておいた方が良いかもしれませんｗ
最後に注意事項としては、このボンベ新品ではないのでかなり使い古したようなCO2ボンベで届きます。使い捨てのボンベなんて傷があろうがどうでもいいと思いますが、気になる方はそこだけ要注意です。
ポチップ
しかし、いざ商品の説明ページを見てみると、孵化には塩水が必要だったり、エアレーションが必要だったり、卵の殻の分離が必要だったりと手順がとっても複雑そう。
稚魚の育成には必要と分かっていても、複雑な手順のため敬遠する方は多いと思います（私もでしたが・・）
そこで、今回は「専用の孵化器不要、エアレーション不要、卵の殻の分離不要、冬場でも簡単に出来るブラインシュリンプの沸かし方」について紹介したいと思います。
ブラインシュリンプを沸かすには？
テトラ ブラインシュリンプ エッグスの公式のマニュアルですが、これ従うと・・・
- 塩水を作るのが大変で結構な量の塩を消費する。 ×毎日！
- エアレーションが必要になるため、容器によっては塩水が飛び散る。 ×毎日！
- 理想は28℃（高すぎても低すぎてもダメ）に加温してあげる必要がある。 ×毎日！
- 孵化後の卵の殻とブラインシュリンプを分離する必要がある。 ×餌やりの度！
- ブラインシュリンプの塩抜きが必要。 ×餌やりの度！
- 構造が複雑な専用の孵化容器の場合は洗浄が面倒。 ×毎日！
ブラインシュリンプの栄養源は熱帯魚の稚魚と同じく、栄養袋である「ヨークサック」によるものです。従いまして、こちら時間とともに消費されますので生まれたてのブラインが一番栄養価が高く、24時間経過するとほぼ栄養価は無くなってしまうと言われています。
つまり、安定的にブラインを稚魚に与えようとすると毎日沸かす必要があるということです。
１回だけなら出来ると思うのですが稚魚育成となると毎日の作業になりますからね。
「とても面倒くさそう。冬場に28℃の水温なんてどうやって維持するのさ？餌やりのたびに塩抜きが必要？う～ん。これはパスだなぁ」ってなってしまうのは仕方ありません。
ちなみに、テトラの説明書には書かれていませんが、孵化のトリガーとして光も必要だそうです。
また、Ph8.0以上のアルカリ性であることが推奨とあります。
参考：https://www.brineshrimpdirect.com/
これらすべての条件を満たすと最高の孵化率を達成できるのでしょうけど、「稚魚に与える分だけ孵化すれば十分じゃないですか？」っていう考えでも良ければ「皿式」という方式はとても魅力的です。
そこで、ブラインシュリンプの孵化条件を満たし、私の様なずぼら人間でも苦にならない「皿式」について紹介していと思います。
【皿式】ブラインシュリンプを沸かす
皿式のざっくりした流れは以下のとおりです。
- 指定濃度の塩水を作る。
- トレーに塩水を1~2cmの水深になるように入れる。
- ブラインシュリンプの卵をトレーに入れる。
- 水温を28℃程度でキープできるようにする。
- 約24時間後に孵化が完了。
指定濃度の塩水を作る
ブラインシュリンプは産地によって適切な塩分濃度が若干異なるようですので、説明書に従い適切な塩分濃度の塩水を作ります。
テトラの場合2%と指定されているのでそれに従い、カルキ抜きした水に2%の塩を加えます。この容器は2Lなので40gの塩が必要となります。
皿式では使用する塩水は少量のため、大きめの容器などでまとめて作っておくことで、以下の手間を削減することが出来ます。
- 塩水を作るのが大変で結構な量の塩を消費する。
×毎日！→ ×週1回！
ただし、あまり古くならないよう、一週間で使い切るくらいが良いでしょう。
ポチップ
塩水をトレーに1~2cmの水深になるように入れる
百均でトレーを買ってもいいのですが、我が家の場合「子供の使わなくなったお弁当箱」ですｗ
容器を割り箸などで区切り、割り箸が浸かりきらない量の塩水を入れます。
お弁当箱のような広い容器を使うことで空気に触れる面積が広くなり、かつ水深を浅く（水深１～２cm）することで大気圧により水の中に十分な酸素が溶け込むことが出来るようになります。
広い容器＋浅く塩水を張るのがポイントで、これにより溶存酸素が十分確保できるためエアレーションが不要となります。
- エアレーションが必要になるため、容器によっては塩水が飛び散る。
×毎日！→ 不要！
ブラインシュリンプの卵をトレーに入れる
割り箸で区切った片方にだけ、ブラインシュリンプの卵を投入します
割り箸で区切ることで、
・奥側には孵化しなかった卵と孵化後の卵の殻が残る
・手前には孵化したブラインシュリンプが集まる
上記を簡単に実現するための下準備となります。
稚魚に卵の殻を与えてしまうと消化不良で星になってしまうことがあるので、ここはひと工夫が必要です。
ちなみに、容器は何でも良いと思います。百均のトレー、豆腐の入れ物、お寿司のパックなども代用可能です。
ちなみに、豆腐の入れ物は結構しっかりしてるのでオススメです。
【2023/1/22追記】
ストローで浮き輪を作ると、蒸発で水位が変わっても追従できるのでこのやり方も良いと思います。
水温を28℃程度でキープできるようにする
これが冬場だと結構ネックになると思います。
水槽に浮かべるという方法もあるようなのですが、水温と同じなので精々25~26℃くらいにしかなりません。さらに、我が家のグラミー達はよく水面ジャンプをするので、浮かべた弁当箱をひっくり返されそうな気がします。
ということで水槽に浮かべる方式は却下で、別の方法を検討してみました。
その方法がこれです。吊り下げ式照明の下にトレーを配置するというものです。
冬場（12月中旬）昼間の、我が家の室温は20℃前後です。
しかし、LED照明の下であれば27℃くらいの温度になります。
このLED照明の発熱に温められるおかげで、水温は24℃を維持できます。
28℃が理想ですが、このくらいの温度があれば十分に孵化してくれます。28℃に近づけたければ、吊り下げ照明の高さを下げればいいでしょう。
もちろん、常時点灯する必要もありません。普段と同じように1日7時間など点灯するだけでOKです。
- 理想は28℃（高すぎても低すぎてもダメ）に加温してあげる必要がある。
×毎日！→ 不要！
LEDライト下に配置することで、ブラインシュリンプ孵化の条件である水温だけでなく、光量についても満たすことが出来、まさに一石二鳥です。
ポチップ
アクロ トライアングルLEDについては、以下の記事で紹介しています。
約24時間後に孵化が完了
夜間は照明が消えることで水温も20℃以下になるため、28℃に比べ孵化にかかる時間が長くなると思いますが、すべてが孵化しないということはありません。
(自然界でも常に温度が28℃なんて事ありませんからね)
24時間後には一部のブラインシュリンプはちゃんと孵化します。朝に仕込めば、翌日の朝には稚魚に与えることが出来ます。
24時間経過後も時間差で生まれてくる＋ブラインは生まれた直後が一番栄養がある。
と考えれば時間差で生まれることに旨味もあるため、別に28℃にそこまで拘る必要はないでしょう。
【皿式】ブラインシュリンプを与える
ブラインシュリンプを集める
ブラインシュリンプは光に集まる習性(正の走行性)がありますので、これを利用して１箇所に集めます。
とは言え、毎回ペンライト照らすなんて面倒くさい。そこでもっと簡単な方法としてこれです。
「孵化が完了した容器をダンボールなどで覆っておく」これだけです。ここでも吊り下げ式照明が大活躍します。ブラインは一番明るいところに集まってくるので上の写真であれば青枠の部分に大凡集結します。
さらに「塩水をトレーに1~2cmの水深になるように入れる」で、割り箸で区切るという工夫を加えたため、孵化したブラインシュリンプだけが集まります。
（孵化しなかった卵と孵化後の卵の殻は奥に残ります）
- 孵化後の卵の殻とブラインシュリンプを分離する必要がある。
×餌やりの度！→ 不要
ブラインシュリンプの塩抜き
皿式を採用されている方の中には、ブラインシュリンプをスポイトで吸ってそのまま与えるという方もいるようです。
確かに水量に対して、極微量の塩水なので気にするほどではないのかも知れません。
ただ、1日4回の餌やりの度に少量とはいえ塩が本水槽に入るのは、生体や水草への影響含めて気になります。
ということでお茶パックを使って、ブラインシュリンプの塩抜きをしましょう。
コーヒーフィルターなどでも出来ると思いますが、お茶パックは小さいのでやりやすいです。
お茶パックこの部分を使い、塩抜きをしていきます。
一度教えれば小学生でも出来ましたので、実際の手順を見せてもらいましょう。
光に集まっているブラインシュリンプをスポイトで吸い出します。
お掃除用のスポイトが大活躍します。
吸い出したブラインシュリンプをお茶パックに入れます。
ブラインが入っていた容器に水が落ちるようにしてください。
このオレンジ色の物体がブラインシュリンプです。
ここから更に塩抜きをしていきます。
本水槽から水を少しスポイトで吸います。
本水槽の水をブラインシュリンプにかけることで、塩抜きが出来ます。
ブラインが入っていた容器に水が落ちるようにしてください。
ブライン容器の塩分濃度が多少薄まりますが、蒸発して塩分濃度は濃くなっているはずなので気にするほどではないでしょう。
塩抜きが終わったら、本水槽にお茶パックの先端を少しだけ漬けます。
そして、スポイトで吸うことで塩抜きされたブラインシュリンプを採集できます。
後はこのブラインシュリンプを・・・
サテライト水槽に噴射すればOKです。
光に集まる習性があるので、サテライト水槽の位置によっては排出口が一番明るいということもあるでしょう。
その場合、ダンボールなどでカバーをしてブラインシュリンプが排水口から本水槽へ脱走しないようにしましょう。
後は稚魚がパクパク食べるのを観察するだけで、慣れれば超簡単で1分も掛かりません。
お茶パックも再利用可能です（気になるなら1週間毎に新しくすれば良いと思います）
- ブラインシュリンプの塩抜きが必要。
×餌やりの度！→ 餌やりの度だが超簡単
ブラインの卵の殻を分離するためのキットを使い、加圧蛇口シャワーで洗い流すという方法もあるようですが、これやるとブラインがかなり弱ってしまったり、死んでしまったりするようです。
ですが、今回紹介したお茶パック方式であれば塩水も落としつつ、元気いっぱいのブラインを稚魚に与えることが出来ますよ。
ポチップ
ポチップ
ブラインシュリンプのローテーション
毎日栄養たっぷりのブラインシュリンプを稚魚に与えるためには、複数容器でローテーションする必要があります。
私は3つの容器を用意し、以下のようにローテーションしています。
ブラインシュリンプは孵化直後が一番栄養価が高いため、稚魚には本日孵化したブラインシュリンプを与えています。
一方、前日孵化したブラインシュリンプは栄養価があまりないのですが、親魚達はみんな美味しそうに食べるので親魚達におやつとしてあげています。
(そのまま捨てるのはもったいないですからね・・)
特に小型魚には人気のようです。コリドラスもブラインシュリンプをあげるようにしてから、前に出てくる機会が増えたように思います。
この砂地めがけて発射してるので、ここで待機するのが一番賢いですねｗ
複数容器でローテーションする必要がありますが、容器の洗浄に関しても「皿式」であれば水でちゃちゃっと流すだけなので簡単です。
- 構造が複雑な専用の孵化容器の場合は洗浄が面倒。
×毎日！→ 毎日でも超簡単
おまけ：ブラインシュリンプの生息地
ブラインシュリンプの生息地として、北米ではモノレイク、ソーダレイク、グレートソルトレイクが有名だそうです。奇しくもブログ管理人すべて視察済みなので、紹介しておきたいと思います。
Brine Shrimp (scientific name Artemia franciscana) are known practically all over the world. They are found widely in North America. They occur south of San Francisco in places where salt water evaporates naturally along the California coast: in Mono and Soda Lakes in California; and in the Great Salt Lake, Utah.
引用：Brine Shrimp Direct
モノレイク
アメリカ、カリフォルニア州にあるモノレイクという塩湖です。カルシウムを多く含む湖底からの淡水の湧水と、炭酸塩(重曹のようなもの)を多く含む湖水との相互作用によって形成された炭酸カルシウム(石灰岩)の尖塔である「トゥーファ・タワー」で有名です。
モノレイクの塩分濃度はなんと海水の2.5倍！
この事実から推察するに、塩分濃度8.5%程度までブラインシュリンプは生息できるということですね。
もちろんメーカーで孵化テストして、一番成績の良かった塩分濃度が2%ってことなんでしょう。けれども、その気になればブラインシュリンプは8%の塩分濃度でも孵化できちゃうんでしょう。
ソーダレイク
続いてソーダレイクです。こちらもカリフォルニア州、カリッツォ・プレイン国定公園にひっそりと佇む塩湖です。
私が訪問した際には完全に干上がっていたように見えます。こんな乾燥した環境からでも復活できるなんて、ブラインシュリンプ耐久卵の本質が垣間見れた気がします。
グレートソルトレイク
ソルトレイクシティは冬季オリンピックで有名な街ですね。そのソルトレイクシティの名前の由来になっているグレートソルトレイク(大塩湖)もブラインシュリンプの生息地として有名です。
ちなみにグレートソルトレイクの塩分濃度も8%以上だそうです。
塩湖はどこもそうなのですが、遠くから見る分にはきれいな湖でも近づくと湖面いっぱい、びしーっと集まった小さいハエがいます。そして鼻をつくような、何かが腐ったような悪臭がします。
遠くから写真だけを撮ることをおすすめします。。
まとめ
さて、話が脱線しましたが冬でも出来る超簡単なブラインシュリンプの沸かし方「皿式」についてでした。
この皿式を使うことで、最初に挙げた問題点をほとんど解決出来ていると思いますが、いかがでしょうか？
- 塩水を作るのが大変で結構な量の塩を消費する。
×毎日！→ ×週1回！
→皿式なら塩水は少量で良く、まとめて作ることで手間も削減可能 - エアレーションが必要になるため、容器によっては塩水が飛び散る。
×毎日！→ 不要！
→エアレーション自体が不要 - 理想は28℃（高すぎても低すぎてもダメ）に加温してあげる必要がある。
×毎日！→ 不要！
→LEDライトの下に置いておくだけなので不要 - 孵化後の卵の殻とブラインシュリンプを分離する必要がある。
×餌やりの度！→ 不要
→割り箸などで区画分けすることで不要 - ブラインシュリンプの塩抜きが必要。
×餌やりの度！→ 餌やりの度だが超簡単
→お茶パックを使用すると超簡単 - 構造が複雑な専用の孵化容器の場合は洗浄が面倒。
×毎日！→ 毎日でも超簡単
→豆腐のパックなどサッと洗うだけ、汚れてもタダ同然で交換可能
毎日作っても全然手間に感じません。
親魚たちも喜んで食べてくれるので、毎日多めに作っておやつとしてあげたくなるほどです。
そんな冬場でも何ら手間の変わらない「皿式」の紹介でした。参考になれば幸いです。
最後にこれを実現するために必要な吊り下げ式ライトの紹介をしておきます。
ポチップ
ちなみに「2～3日程度なら餌を与えなくても問題はない」らしいです。問題とは言え、お腹空かして待っているのではなく、飼い主不在の間も出来るだけ普段と同じ感じに過ごしてほしい。
そうなると、餌やりだけではなく、水温管理(特に真夏)、ライト、エアレーション等の自動OFF/ONも気にかける必要が出てきます。
そんな我が家なりの長期不在時の水槽管理方法について紹介したいと思います。
旅行中の餌やりについて
～12日までの旅行なら
やはり長期間不在となると、エサやりが一番気になるところだと思います。我が家ではこちらの固形エサのお世話になっています。投入する個数によって、最大12日間までの旅行に対応できるようです。これなら、海外旅行でも対応できそうですね。
ということで旅行出発前に入れましょう。今回は3泊4日の旅程だったので、説明書にしたがって90cm水槽には3個投入しました。
長女さんの30cm水槽には1個投入です。なぜか、全部ひっくり返ってしまいました。。
熱帯魚さんたちも餌とは認識しないようで、食べようとしたり、突っついたりする様子もありません。
説明書によると、「水中で少しずつ溶け、目に見えない微量の栄養分が放出され、魚はその栄養分を口やエラから給します」だそうです。
これで、栄養分を吸収できるなんて魚ってすごいんですね（笑）
そして、3泊4日の旅程を終えて帰宅したところまだ少し溶け残ってました。こちらが90cm水槽での溶け残りです。
こちらが30cm水槽の溶け残りです。
説明書によると、「溶け残りは取り除いてから、通常の餌を与えるように」ということなのでピンセットなどで取り除きましょう。
13日以上の旅行なら
海外旅行や長期出張などで13日以上家を空けるのであれば、自動給餌器の出番でしょう。私はまだ使用したことがありませんが、一度使用すると普段の餌やりもこれを使って楽してしまいそうです（笑）
ポチップ
旅行中の温度管理について
夏場は部屋の温度上昇に伴い、水温も上がってしまいます。水温を28℃以下に保つよう、エアコン等での室温管理が大切になります。
別記事で紹介していますが我が家では室温に合わせて、エアコンのON/OFFを自動化し、水温が上昇しすぎないように対策をしています。
スマホがあれば、現在のエアコンの稼働状況、現在の室内の温度が旅行先からでも確認ができますので、とても安心できます。
ポチップ
旅行中のライト、Co2、エアレーションのON/OFFについて
「熱帯魚が無事なら良い。水草は犠牲になるのは仕方ない」という考え方であれば、ライトOFF、Co2添加OFF、エアレーションONにすれば、特に対策は不要でしょう。
でも、せっかく育てた水草も大切にしたいし、熱帯魚の生活リズムを崩したくなければ、このあたりも自動化が必要になります。
別記事で紹介していますが我が家では、スマートプラグで全自動化しています。
こちらもスマホがあれば、現在のライトのOFF/ON状況、CO2やエアレーションの添加状況が旅行先からでも確認ができますので、とても便利です。
ポチップ
まとめ
そんな訳で留守中の水槽管理について紹介しました。
今回実家に帰省した時も上記の方法にて乗り切りました。生体も痩せたりする様子もなく、健康なままでいてくれました。
長期不在時の水槽管理の参考になれば幸いです。
我が家のマスコット、バルちゃん(バルーンブルーダイヤモンドラミレジィ)もプクプクのまんまです。
ポチップ
私もそうでしたが、これがハードルになって90cm水槽の導入を躊躇されている方もいらっしゃるかも知れません。また、好きな趣味とは言え、「面倒だな」と思うと長続きしませんしね。
そこで、初心者アクアリストなりに工夫した
「重いものを持ったりせず、ほぼ放置で完了する、労力をかけない水換え」
について紹介したいと思います。
水換えの量
我が家の90cm水槽の純粋な水量としては130リットルほどです。新規で水槽を立ち上げる際に10リットルバケツで計測しながら入れたので、おおよそ正しいと思います。
- 大磯砂を厚めに敷いている。
- 風山石を多めに入れている。
- 大きな流木を入れている。
上記のようなレイアウト素材の体積により90cm水槽としては水量は控えめです。
水槽の3分の1が水換えの目安
ということなので、約40リットル強の水換えが必要となります。
バケツリレーでの問題点
思いつく問題点としては、以下でしょうか？
- バケツに排水した古い水を捨てに行くのが大変×4往復！
- バケツに汲んだ新しい水を水槽に持ってくるのが大変×4往復！
- カルキ抜きをちゃんと入れたか4回不安になる（これは私だけ？ｗ）
- カルキ抜きを入れた後、撹拌作業が4回必要で面倒
とまぁ、面倒くさいということですね。どんなに好きなことでも面倒くさいとだんだん嫌になってしまうかも知れませんからね。手を抜けるところは手を抜いていきたいと思います。
新しい水を作る
水を貯める
さて、バケツリレーなんてやってられない！
それのアイデアとして「台車＋大容量クーラーボックス」です。
ポチップ
ポチップ
それを洗面所の近くに置き、バケツに水を貯め、給水ポンプで吸い上げてクーラーボックスに移して行きましょう。
蛇口にホースを取り付けることも可能なのですが、毎回取り替えるのが面倒くさい。だったら、バケツからくみ出せば良いじゃない？蛇口戻すの忘れてて家族からクレーム来ることもないし
という事で、この方式を採用しています。
給水ポンプも最初の呼び水さえしてやれば、後は電源を切ってもサイフォンの原理で水が勝手にクーラーボックスに入っていきます。
後でも紹介しますがホースの先端にはオーバーフローパイプを取り付けてあります。これがちょっとした重りになり、クーラーボックスからホースが外れて床が水浸しになることが防止できます。
この作業をやっている時はこの場を離れないほうが良いと思います。
クーラーボックスが満タンになったら、後は台車を水槽まで押すだけなので軽々移動できます。
ポチップ
ポチップ
カルキ抜きを入れて撹拌する
この後、カルキ抜きを入れて撹拌する必要があるのですが、これも給水ポンプをクーラーボックスに突っ込んでおけば勝手にかき混ぜてくれます。
私は、Aqua-X Plus(アクアエックスプラス)というカルキ抜きを使っています。投入時のみ白くにごりますが、数時間後には水がピカピカになっています！脱臭効果もあり、水槽の臭いも抑えてくれるのでリビング水槽にはかなりオススメです！2リットルもあるので、バンバン使えるのもメリットです（笑）
さらに予備のヒーターを投下しておけば、水温と合わせてくれるので水槽の温度変化も最小限にすることが出来ますよ。出来るだけお魚さんには優しくします。
ポチップ
ポチップ
古い水を排水しよう
エーハイムのコンパクトオンを使って排水しても良いのですが、せっかく大磯砂使ってるならプロホースでガシガシ掃除したいのですよね。とはいえ、プロホース単体だと短いので排水のときの水がバケツリレーになってしまっては意味がありません。
そんな訳で、プロホースに延長ホースを繋いじゃいましょう！(プロホースは内経15mmのホースを接続することが出来ます)
延長ホースの長さはご自宅の環境に合わせ、どこに排水したいかで購入する長さを選択下さい。
ポチップ
さて「プロホース＋延長ホース」で排水作業を開始しましょう。
我が家は庭の木の水やりも兼ねて、延長ホースから庭に排水しています。ドアで挟んどけばホースも動きませんよ。
新しい水を注水しましょう
古い水を捨て終わったら「カルキ抜きと温度合わせ」が終わった新しい水を注水していきましょう。ここでホース単体だと手でずっと持っていないといけないので、疲れてしまいます。
そこで、「エーハイムのホース」＋「オーバーフローパイプ」がここでも活躍します。これを水槽に引っ掛けておけば、勝手に水が入っていきます。
良い感じで角度も付きますし、流木などに水流を当てるようにすれば、底砂を巻き上げたりすることもありません。
この作業をやっている時はこの場を離れないほうが良いと思います。
ポチップ
はい。これで水換え作業は完了です！
番外編：マーフィード スタンダード
プロの方や環境が許す方は、「マーフィード スタンダード」を使ったりもするのでしょうが、我が家は風呂場や水回りが２階、水槽が１階なので断念しました。
毎回２階から１階までホース取り回すのが面倒くさいですし、子供が足を引っ掛けたりしてホースが外れたりするリスクがありますからね。
台所は１階なのでそこから引っ張って来れなくもないですが、若干衛生的に気になりますし。
ということで、今の「台車＋クーラーボックス」に落ち着きました。
ポチップ
「マーフィード スタンダード」があればカルキ抜きの作業からも開放されますから魅力的ですね。
環境が許す方は導入を検討されてみるのもいいでしょう。
まとめ
さて、出来るだけ労力をかけない水換え方法の紹介でした。
手順さえ確立してしまえば、水換え作業も苦じゃありません。水換え作業が楽しくなり、水換えの頻度が上がれば、熱帯魚たちも喜びますのでぜひバケツリレーから開放されましょう！！
90cm水槽を導入してみたいが水換えのハードルで悩んでいる方の参考になれば幸いです。
最後に繰り返しですが、ホースを直結しているため、作業中はその場を離れないようにして下さい。万が一、ホースが外れ、発見が遅れると大変なことになります。
]]>